Den bedste årgang i Champagne i de sidste 40 år. Sådan er manges opfattelse af 1996, som lørdag 20. november 2010 var temaet for den årlige Top 20 Champagne-smagning, som Jørgen Krüff fra Esprit du Vin for 12. gang havde orkesteret, dette år i Nimb ved Tivoli.

At jeg sætter Krug højt afspejler min Top 20 klart. Men faktisk er det barnerov at drikke Krug 1996 på nuværende tidspunkt, hvor syren er altdominerende, så hvis du har fundet en sjælden flaske, som endnu ikke er udsolgt – og har vundet i lotto – så gem den godt og mørkt og køligt i 10 år mere, hvis du vil have fuld valuta for dine investerede kroner og opleve, hvad virkelig stor champagne er.

Smagningen foregik halvblindt, så vi vidste, hvilke vine vi skulle smage, men ikke hvilken rækkefølge vinene kom ind i. Det meste af den legendariske årgang 1996 er allerede udsolgt, så det var lidt af en præstation, at det var lykkes Jørgen Krüff at samle så mange gode flasker fra årgangen, selvom der var et par ændringer på smagelisten i forhold til det på forhånd annoncerede program. Heldigvis var Krugs meget sjældne og derfor utrolig kostbare enkeltmarksvine Clos de Mesnil og Clos d’Ambonnay stadig på listen.

Under den efterfølgende middag på Nimb offentliggjorde Jørgen Krüff smagningens top 10-liste, som  - med forbehold for eventuelle fejl – ser sådan ud:

Foreløbig Top 10
1. Bollinger Vieilles Vigne Francaise 96,8 points
2. Krug Vintage 1996 95,5 points
3. Krug Clos du Mesnil 96,4 points
4. Krug Clos d'Ambonnay 94,9 points
5. Legras Saint Vincent
6. Launois Extra Brut
7. Philipponat Clos des Goisses
8. Chapentier
9. Fleury (magnum)
10. Billecart-Salmon Le Clos Saint-Hilaire

Se resultatet af 1996-smagningen fra Top 20 Champagne i 2007 på Noma her på bloggen.

Vi var 13 smagere, som foruden Jørgen Krüff blandt andre talte Søren Frank fra Berlingske Tidende, Niels Lillelund fra Jyllands-Posten og Jacob Kocemba, som er vinchef på Nimb.

Min Top 20
1. Krug Clos d'Ambonnay
2. Krug Clos du Mesnil
3. Krug Vintage 1996
4. Bollinger Vieilles Vigne Francaise
5. Billecart-Salmon Le Clos Saint-Hilaire
6. Fleury (magnum) 1. servering
7. Selosse Extra Brut
8. Charpentier
9. Philipponat Clos des Goisses
10. Moêt & Chandon Dom Perignon Oenothéque
11. Perrier-Jouet Belle Epoque (magnum) 1. servering
12. Perrier-Jouet Belle Epoque (magnum) 2. servering
13. Veuve Clicqout Ponsardin
14. Launois Extra Brut
15. Fleury (magnum) 2. servering
16. Pol Roger Winston Churchill
17. Jacquesson Avize
18. Moêt & Chandon Dom Perignon Classic
19. De Sousa Caudalies
20. Henriot Les Enchanteleurs
21. Roederer Cristal Rosé
22. Legras Saint Vincent
23. Veuve Clicqout Ponsardin La Grand Dame
24. Salon
25. Taittinger Comtes de Champagne

Se mine 1996-favoritter i 2007 her på bloggen.

Som det fremgår af listen blev både Fleury og Perrier-Jouets Belle Epoque serveret to gange i smagningen og af magnumflasker, men de andre flasker var i almindelig størrelse.

Det skal retfærdigvis nævnes, at hvis det var den flaske Taittinger Comtes de Champagne, som vi fik til middagen, jeg skulle have vurderet, i stedet for smagningens flaske, havde den ligget væsentligt højere på min liste.

Bollinger er et af de sidste store, familieejede champagnehuse, der producerer ædle, vellavede champagner og har en spændende historie. For nylig havde jeg ikke blot lejlighed til at møde deres kældermester Mathieu Kauffmann og smage deres prestige-cuvée Vieilles Vignes Françaises, som ellers er svære at få næsen i, fordi top-champagnerne er meget sjældne og derfor kostbare - hvis de overhovedet er til at opdrive.

En sjælden vin, som måske helt forsvinder
Vil du opleve at smage Bollingers Vieilles Vignes Françaises, skal du ikke udsætte det for længe, for ingen ved, hvor længe, den er mulig at fremstille.
Vinen stammer nemlig udelukkende fra druer fra franske, upodede vinstokke i to marker Clos St-Jacques  og Chaudes Terres i landsbyen Aÿ på tilsammen mindre end en halv hektar. Efter vinlusen phylloxera næsten udryddede Frankrigs vinstokke sidst i 1900-tallet, poder man i dag vinstokkene på amerikanske rødder, for at undgå at de bliver angrebet. Vinstokke, der ikke er podede, er sjældne og med god grund: De er i konstant fare for at blive smittet og dø. I 2004 havde Bollinger en tredje mark med upodede stokke i Bouzy, men den blev inficeret i 2003 og stokkene døde i 2004. Marken i Bouzy var – modsat de to i Aÿ ikke omgivet af mure. Bollingers Vieilles Vignes Françaises kan altså kun bliver sjældnere – og dyrere.
I årgang 1998 er kun lavet i 2.800 flasker, som koster 3.500 kroner hos Philipson Wine, som har den danske import og kun sælger vin via nettet.

To klaser per vinstok
Bollingers prestige-cuvée Vieilles Vignes Françaises er en såkaldt blanc de noir (altså lavet på udelukkende blå druer). Selvom stokkene ifølge Bollingers skotsk-franske marketingschef Stephen Leroux er plantet i 50’erne og 60’erne og den høje alder betyder et sparsomt udbyttet på to klaser per stok, hvilket giver en ekstrem koncentreret vin, referer Udtrykket Vieilles Vignes først og fremmest til, at vinen på de to marker bliver dyrket som i gammel tid. Nye rodskud får lov til at vokse op og afløse gamle eller døde stokke, og stokkene står langt tættere end i en moderne mark (3000 vin per hektar). Ser man marken fra et fly, skulle det være tydeligt at se forskellen på de moderne marker og på de to Vieilles Vignes Françaises-marker.

Den engelske vinskribent Cyril Ray, foreslog i 1960’erne Madame Bollinger at vinificere de to marker separat som en særlig cuvée, og første årgang Vieilles Vignes Françaises blev 1969. 

Flasker fra den private kælder
Da Vieilles Vignes Françaises er så sjælden, var det – med undtagelse af ’99 og ’98, som stadig er i handlen, flasker hentet i Christian Philipsons egen kælder, der blev åbnet, da Philipson Wine holdt en vertikal smagning af prestige-cuvéen 27. august 2009 på Søllerød Kro.
Den skotsk-franske salgs- og marketingchef Stephen Leroux pointerede, at det var den første og eneste vertikale smagning af Vieilles Vignes Françaises, og jeg har sjældent hørt voksne mænd (for jeg var eneste kvinde omkring bordet) fnise som skoletøser i spontan begejstring over hvor stor vin Vieilles Vignes Françaises er.

1998 Vieilles Vignes Françaises
3.500 kr. pr styk ved Philipson Wine

Kompleks og koncentreret næse med svamp og trøfler. En rolls royce i elegance med en oplivende syre, der nok vil udvikle mere krop og mere ekspressiv smag over årene.

Først lidt lukket og herbal i næsen, siden med toner af svampe, kaffe og trøfler. Et potent attack og en stor vin med enorm kompleksitet, der fylder munden og bliver ved og ved.

En næse med elementer af blomsterhonning, mandel, karamel og abrikos, og senere toner af tobak og karry. Et voldsomt attack og en overrumplende vin, der næsten giver en tårer i øjnene, fordi de ekspanderer i munden i en lang, lang eftersmag. Måske en vin, hvor elementerne over tid vil danne et endnu mere harmonisk smagsbillede. Et vin fra et år, som på grund af sit syreindhold blev udnævnt til legendarisk, men hvor man nu må sande, at det ikke er alle 96-vine, der kommer til at udfolde det potentiale, de blev spået.

1985 Vieilles Vignes Françaises
Udsolgt

Nybagt brioche og kaffe i næsen og en overraskende friskhed, vinens alder taget i betragtning. En vin, som får voksne mænd og sommelier på verdensplan til at fnise som skolepiger i benovelse over hvor smukt vinen har udviklet sig. En vin, som kræver en mund, der ikke er uvant med ældre vine og store champagner.

1982 Vieilles Vignes Françaises
Udsolgt

Champagner, som er hånddegorgeret have større flaskeforskel end maskindegorgerede, og eventuelle forskelle bliver større med alderen. Den første flaske var lidt gasset og støvet i næsen, den næste friskere og med noter af champignon og abrikos. En ektrem vinøs vin, hvor eftersmagen som lige som de største, hvide bourgogner bliver ved og ved.

1981 Vieilles Vignes Françaises
Udsolgt

En smuk farve, en næse med eksotiske frugter og spicy noter fra fadet, efter attacket, flader smagen lidt ud på midten og ender et helt andet sted, end den begynder. Utroligt at vin, som er næsten 30 år, kan være i så god form.

Bollingers Special Cuvée
350 kroner ved køb af 12 flasker hos Philipson Wine

Det er altid godt at begynde en smagning af topvine med en standard cuvee. Som drengen i Lasse Halströms film Mit Liv som Hund sagde: Man måsta Jämföra. Før Vieilles Vignes Françaises smagte vi Bollingers billigste flaske – deres Special Cuvée. De sidste par gange, jeg har smagt Special Cuvéen har den forekommet mig friskere og ikke så maskulin som tidligere. Jeg var heldig at sidde ved siden af kældermester Mathieu Kauffmann, og han beskæftede, at Bollinger er indført nogle ændringer, som gør at Bollingers Special Cuvée  nu har et lidt lettere og mere tilgængeligt førstehåndsindtryk, og først udvikler sine intense, vinøse toner, der røber at Bollinger førstegærer sine vine på fad, når champagnen får lov til at udvikle sig i glasset. For den første næse før ofte var bredskuldret og fadpræget, er den i dag forfriskende mandarin-agtig og får mig til at tænke på ilt og duften af den fugtige luft i et drivhus. En af forklaringerne er, ifølge Mathieu Kauffmann, at man de seneste tre år har provokerer og kontrollerer den malolaktiske gæring. Dosagen er 9 gram sukker per liter, hvilket lyder af mere end det smager.

Bollinger Rose Brut
500 kr. v. 12 styk ved Philipson Wine

Vingummi, jordbær og hindbær i næsen. Den røde, stille vin er tilsat og giver en elegant, uforpligtende rosévin til sjov og fest.

2000 Bollinger Champagne La Grande Anné
500 kr. v. 12 styk ved Philipson Wine

Kompleks næse med antydning af våd hund, og lidt krydrede noter fra træet. Et blidt attack. Senere folder frugten sig ud i glasset. Harmonisk krop, flot struktur. God lagringspotentiale.

De vine, som ikke er udsolgt, kan købes på Philipson Wines eget website.

Bollingers R.D.-champagner blev skabt af Lily Bollinger. I den lille by Aÿ, hvor hun drev sit champagnehus, blev hun kaldt Madame Jacques, fordi hun var enke efter Jacques Bollinger. Han havde lært hende alt, der var værd at vide om champagne.

Meditationsvin
Madame Bollinger ser Bollingers champagner som ædle vine, der har personlighed og store smagsoplevelser at byde på, fremfor festligt skum, der skåles og skråles i. Den nye vin er hendes forsøg på at lave den ypperligste vin muligt baseret på Bollingers druer og stil. Den er skabt til de mest passionerede vinelskere af Bollingers kunder, og er den af champagnehusets vine, der i højeste grad gennem duft og smag fortæller historien om druernes liv og karakter det givne år.

Recently disgorged
Den nye linie hun skaber, får navnet R.D., som står for Recently Disgorded. Den er en forædling af Bollingerhusets vintagechampagne Grand Année, som fremfor at ligge de sædvanlige 5 år på flaske efter andengæringen, der udvikler boblerme, bliver gemt i mindst 8 år, før flaskerne bliver degorderet (hvor bundfald af gærrester fjernes og evt. dosage, som forhøjer sukkerindholdet i vinen, tilsættes).

Grand Année lagrer endnu bedre
R.D. har også i flasken et stort lagringspotentiale. Bollinger oplyser, at Grand Années holder sig endnu bedre, når den bliver ældre, men kan ikke præcis sige, om det er den længere tid, som R.D. har været i kontakt med bundfaldet, eller om det er den lave dosage, der gør forskellen.

Smagning af R.D. i 20 år
Ved en pressesmagning Philipson Wine havde arrangeret på D’Angleterre 4. juni 2009 forud for en winemakers dinner om aftenen, blev de 7 årgange, som de sidste 20 år er produceret af Bollingers R.D. smagt.

1997 Bollinger Champagne R.D.
Philipson Wine: 1000 kr. pr. flaske ved 10 flasker, incl. to ekstra gratis flasker

Næse af nødder, lidt mandel og gær, perler af lime på tungen og en skulturel krop, der bliver ved og ved.

1996 Bollinger Champagne R.D. :-)
Philipson Wine: 1300 kr. pr. flaske.

En svampet næse og en elegant, harmonisk vin med en lime-tone, der ligger længe i munden.

1995 Bollinger Champagne R.D.
Philipson Wine: 700 kr. pr. flaske.

Mandelsødme og gær i næsen, som forekommer en anelse uren. Vinen har ikke gennemgået den malolaktiske gæring og har en eksplosiv syre, en enorm krop og mange elementer, der endnu ikke helt har fundet hinanden. Som en lidt sært udseende teenager, der ikke helt er vokset til.

1990 Bollinger Champagne R.D.
Philipson Wine: 1.500 kr. pr. flaske.

Dufter af en bakke champignons med jord på. En vin, der i første mundfuld er særdeles indtagende, og med en blød, formfuldent krop. Da jeg senere vender tilbage til glasset, dæmper den første stormende begejstring sig en smule, men jeg har stadig stor lyst til at drikke den til hvad som helst med morkler eller svampe.

1988 Bollinger Champagne R.D.
Philipson Wine: 3.000 pr. magnumflaske.

Limeskal blander sig med duften af faste, lagrede oste – eller godt brugte vandresokker - og mandelsødme i næsen. Syren kildrer på tungen, og vinen kalder på gammel Comté.

1985 Bollinger Champagne R.D.
Er ikke længere til salg. Fra Christian Philipsons private kælder.

En let floral næse, der også har strejf af ramsløg og svampe. Lettere oxyderet og en fornemmelse af eg og syre.

1982 Bollinger Champagne R.D.
Er ikke længere til salg. Fra Christian Philipsons private kælder. En overvældende duft af persille og masser af frugt, et smalt skelet og en ren, spinkel krop. Fin gammel dame, der i sin ungdom første gang blev præsenteret på den nu lukkede to-stjernede restaurant Kommandaten.

Også smagt 4. juni 2009 og anbefalet

Bollinger Special Cuvée
Philipson Wine: 350 kr. pr. flaske.

Lokkende lemon og limeskal-næse med antydning af nødder og mandel, der senere tager til. En energisk, frugtig indgang til en fint balanceret vin, der er mere elegant og mindre maskulin, end jeg husker den. Kan også drikkes af champagnenovicer, men har efter min mening lidt overflødigt flæsk på sidebenene – måske kva dosagen på 7-8 g.

1999 Bollinger Champagne Grand Année :-)
Philipson Wine: 700 kr. pr. flaske ved 10 flasker, incl. to ekstra gratis flasker

Næse af lemon, syrligt brød og kaffe og et energisk kick af lemon i munden.

• Læs mere her på bloggen om de energiske enker i Champagne
• Læs om Bollinger og se priser på Philipsons eget website
• Læs mere om Bollinger på engelsk på champagnehusets eget website (med musik!)
  

Har du aldrig smagt Bollingers årgangschampagne La Grande Année i den legendariske årgang 1996 og 1995, kan du torsdag 4. juni for den nette sum af 1.300 kroner føle dig som Agent 007, når hans fortrukne champagne serveres til en winemakers dinner, som champagnens importør Christian Philipson fra Philipson Wine, holder på Hotel D’Angleterre.

Dyre flasker i udsolgte årgange
Prisen alene for en flaske Grande Année 1999 ligger på 700 kroner (ved køb af tre), 1996 fås kun på magnum til 2.000 kroner og 1995 er slet ikke til salg mere, så hel urimelig er kuvertprisen ikke. Læg dertil at middagen finder sted dagen før Grundlovsdag torsdag 4. juni, så man slipper for at skulle tidligt op og på job dagen efter en aften overislet af skønne bobler.

Agent 007s foretrukne champagne
Bollinger er måske det bedst brandede champagnehus i verden. I dag er champagnen kendt som James Bonds foretrukne, men allerede Madame Lily Bollinger, der overtog driften af champagnehuset i Aÿ, da hendes mand døde i 1941, havde flair for at sælge varen. Madame er citeret for disse ord:

”Jeg drikker Champagne, når jeg er lykkelig. Jeg drikker champagne, når jeg er trist. Ind i mellem drikker jeg den alene. Når jeg er i selskab, betragter jeg den som nødvendig. Jeg nipper til den, når jeg ikke er sulten, og drikker den, når jeg er. Ellers rører jeg aldrig Champagne - undtagen når jeg er tørstig."

Madame Bollinger
Anden Verdenskrig gik hårdt ud over Champagne. Madame Lily Bollinger måtte ikke blot lide den tort at se sin by Aÿ, besat at den tyske hær og få sit eget hus ødelagt af bombardementer. Hendes mand Jacques – som egentlig var tysker og hed Joseph, men det kunne franskmændene ikke sige – døde kun 47 år gammel, og Madame Jacques, som hun blev kaldt, var kun 42 år, da hun blev enke.

Tacklede nazister og vinhandlere
Krigen og efterkrigsårene var barske, men Madame Jacques tog udfordringen op, og det lykkedes hende at styre Bollinger igennem de hårde tider. Hun var begavet nok til at kunne tackle både nazister og vinopkøbere, og hun var kendt for sin skarpe næse og smagssans. Gennem de 18 års ægteskab havde hun af sin mand lært, hvad der var at vide om champagneproduktion og om vinbranchen.

Fordoblede produktionen
I de 30 år Madame Jacques ledede firmaet, lykkedes det hende at fordoble husets produktion af champagne. Indtil seks år før sin død i 1977, tog hun sig selv af alle aspekter af forretningen, og hun når hun ikke var på forretningsrejse i udlandet, kunne hun dagligt ses inspicere sine marker i Aÿ på cykel.

Bollingers stil
Da andre champagnehuse moderniserede og gik over til at bruge ståltanke til at gære vinen i, holdt Madame Jacques på, at Bolligers vine skulle gære på egefade, fordi det gav den type champagne, som huset Bollinger stod for. Den stil videreførte hendes nevø, som overtog husets ledelse seks år før hendes død som 78-årig.

Familieejet med egne marker
I dag bliver huset, der årligt fremstiller over 2 millioner flasker, og som i modsætning til de fleste store champagnehuse stadig er familieejet, drevet af Ghislain de Montgolfier og Michel Villedey. Også modsat mange store champagnehuse, der køber størstedelen af deres druer, ejer Bollinger selv 144 hektar vinmarker, hvor de dyrker 70 procent af de druer – næsten 70% Pinot Noir – til deres vine. Druemateriale er i top: Bollingers billigste champagne, deres Special Cuvée, er lavet på 80% druer fra Grand Cru og 1. Cru-marker.

På egefade uden filtrering
At vinene gærer på små egefade, ikke filtreres og at reserve-vinene lagres på magnumflasker giver i samspil med den store andel af Pinot Noir-druer, en maskulin, bredskuldret champagne med masser af krop, der især gør sig godt til mad.

I Richard Juhlins bog Champagne Guide fra 2008, som både kan købes hos Esprit du Vin og Leisner Wine, kan du se drueblandingen på hver enkelt cuvée.

Menuen på D’Angleterre
• Apéritif: Bollinger Special Cuvée
• 1. ret: Bollinger Champagne Rosé Brut til rimet kammusling med asparges fra Lammefjorden og Calvisus Caviar
• 2. ret: 2000 Bollinger Champagne La Grande Année til rå, stegt hummer med glaserede karotter og jordskokker
• 3. ret: 1999 Bollinger Champagne La Grande Année til vagtel-"salat" og syltet lår med grønne ærter
• 4. ret: 1997 Bollinger Champagne La Grande Année og 1995 Bollinger Champagne La Grande Année til Vesterhavs-pighvar med spidskål og kantareller
• 5. ret: 1996 Bollinger Champagne La Grande Année til Comté- og Beaufort-ost med kompot og malt brød 

Bordbestilling og betaling
Philipson Wine tager forbehold for ændringer i smageprogram og menu. Vær opmærksom på at billetter kun kan bestilles på nettet hos Philipson Wine, og ikke kan ikke refunderes. Hvis man er flere, der gerne vil sidde sammen, skal billetterne bestilles samlet af hensyn til bordplanen.

Du kan se listen over Philipson Wines kommende winemakers dinners på dets website.

Læs mere om Bollinger på champagnehusets eget website.

Flere gæve kvinder fra Champagne: Læs også om Den Gule Enke

Forud for Renaissance des Appellation-smagningen, hvor 40 biodynamiske vindyrkere i verdensklasse besøger København i pinsen, var jeg på vintur i Rhône og spiste frokost med Eric og Christine Saurel fra Domaine Montirius, som laver kraftfulde, men elegante, biodynamiske vine. De har i ti år dyrket vin omkring landsbyen Vacqueras, og i dag er blandt toppen af vinproducenter i Syd-Rhône. 

Rockmusiker eller vinmager?
Eric, der med sine røgfarvede John Lennon-briller og fine statur mere ligner en rockmusiker end end vinmager. Han er 5. generation på vingården, som han sin kone Christine overtog efter sin far efter at have læst vinproduktion i Bordeaux. De døbte domænet Montirius, som er en forkortelse af deres tre børns fornavne: Ma (Manon) – Ti(Justine) – Rius (Marius).

Feminin elegance
Eric og Christine arbejder tæt sammen og deres vine bliver dyrket efter Rudolf Steins tanker og Maria Thuns månekalender. Vinene har det sydlige Rhônes kraft og saftighed, men også et feminint anstrøg, der giver vinene balance og livlighed. Ingen af deres vine har været lagret på eg.

Ændrede lisvfilosofi og dyrkningsmetoder
Erics far Max, var allerede i 1980 holdt op med at bruge kunstgødning på sine vinmarker, og i 1987 afskaffede Eric og Christine kemiske sprøjtemidler mellem rækkerne i vinmarkerne. To år efter bliver de introduceret til homøopati og Rudolf Steiners principper som følge af deres datters sygdom. Det ændrede den måde de betragtede sygdomme på, deres spisevaner og tænkemåde, og det fik parret, der laver vinen sammen, til at ændre måden at dyrke jorden på.

Bio-vin er ikke længere sært
 - Vores familie og venner har altid accepteret os, men vi har altid følt os lidt udenfor, lidt anderledes: At vi var accepteret, fordi vi er venlige mennesker, men at de synes, at den måde vi levede på og lavede vin på, var lidt mærkelig. Men pludselig skiftede det. Sidste gang vi var til fest, var det os, som folk samlede sig om. Flere sagde: Vi har været skeptiske, men I har gjort det rigtige, det er den vej, vi skal i fremtiden, og vi vil gerne vide mere, om hvordan I gør, fortælle Christine.

Bevis på økologi
Vingården Montirius har ikke brugt kemisk sprøjtning siden 1990 og i 1999 producerede de deres første vin af druer, der var dyrket biodynamisk. I dag har Montirius både certifikat på, at deres vine er økologiske og biodynamiske.

Når to vine mødes
Biodynamikken bygger på tanken om, at alt er levende. Især vinen. En af de for ikke-biodynamikere lidt pudsige ting, som Eric og Christine gør anderledes, når de laver vin, er at introducere to vine til hinanden, før de skal blandes.

Man skal bruge fornuften
 - Vi skaber et møde, så vinene kan forberede sig på, at om lidt skal de blandes. Ligesom man introducerer mennesker for hinanden, tager vi en lille smule af den ene vin og hælder op i den anden og omvendt, forklarer Christine, der trods entusiasme og en fast tro på biodynamikken, minder om, at man altid skal bruge sin sunde fornuft, og det landmandsskab, som man har fået i arv.

 - Selvom nogle dage ifølge månekalenderen er særligt egnede til at gøre bestemte ting i vinmarken, bruger vi altid vores sunde bondefornuft, siger hun.

Vin tager den tid, vin tager
Hastværk er lastværk, siger man, og i den kælder, som Montirius byggede i 2002, har Eric og Christine plads til alle høstens druer, uden at de behøver at stikke om eller flytte vinen. Sammen med en intens beskæring af vinstokkene, er en af filosofierne, at hvert fad vin skal have den tid, det skal have, for at udvikle sig bedst muligt og finde sin balance.

Det magiske øjeblik
- Det er et magisk øjeblik, når det i tanken, som den ene dag er gæret druesaft, pludselig en dag har fundet sin balance og er blevet til vin. Det er som fødslen af et barn. Magisk, siger Eric Saurel.

Bio-vinbønder går også til frisøren
 - Vi spiser ikke hvede eller mælk, og vi har ikke fået vores børn vaccineret, svarer Christine på spørgsmålet om, hvordan biodynamikken påvirker deres hverdag.
At hendes korte mørke hår, som har en dybt lilla tone, er farvet, er ikke svært at se, men Christine fortæller, at hendes frisør leder efter et firma, som laver økologisk hårfarve. Hun har fået frisøren til at tage økologiske hudplejeprodukter hjem, men at det ikke har lykkedes at finde en kemi-fri hårfarve. Hun spørger, om der er nogen i selskabet fra Danmark, der kender til økologisk hårfarve, og får navnet på en øko-frisør i København.

Montirius' vine
I Danmark importerer Vinea Nordic et udvalg af Montirius vine:
• Garrigues, en Rhône Cru siden 1990 på 45 år og ældre vinstokke af 70% Grenache og 30% Syrah uden eg
• Clos Montirius, Cru fra en særlig tør mark med 50% Grenache og 50% Syrah, der kan gemmes 6-8 år
• Terres des Aînes fra tre marker med vinstokke tilbage fra 1925. 80% Grenache og 20% Mouvedre, der kan gemmes i 10 år
• Confidentiel, der også er lavet på druer fra 125 år gamle vinstokke, 80% Grenache og 20% Mouvedre.

Hvidvin på Bourboulenc
Derudover laver Montirius årligt ca 5.500 flasker hvidvin på 25% hvid Grenache, 25% Rousanne og 50% af de lokale drue Bourboulenc, som sjældent ses, da den er meget længe om at modne og først bliver høstet omtrent en måned efter, man er færdig med at høste de røde druer. Vinen er er frisk, fyldig og kraftfuld.
Montirius laver desuden en rosé på Grenache, Cinsault og Syrah.

Du kan læse mere om Montirius’ vine her
På Montirius' eget, grundige website, som også er på engelsk
Hos importøren Vinea Nordic
Hos Gl. Kongevej Vin, hvor vinene fås i håndkøb fra 160 kroner

Mød Eric og Christine og smag deres vine
Normalt er Renaissance des Appellations-smagningen kun for professionelle, men i år kan private for 750 kroner købe billetter til smagningen på www.biovin.dk. Overskuddet går til Verdensnaturfonden, som er medarrangør.
Du kan læse mere om smagningen på AOK.dk.

Du kan også møde parret og smage tre af Monterius' vine, spise en appetizer og en Daube Provancale til hovedret på vinbaren Tire-Bouchon lørdag 30. maj.
Du kan læse mere om arrangementet på AOK.dk

Leisner Wine på Dyssegårdsvej i Hellerup på kanten til Søborg er værd at holde øje med, hvis man vil have en mulighed for at smage en masse champagner uden selv at skulle ud at købe ind for mange tusinde kroner.

28. april holdt Leisner Wine sin første champagne-smagning i butikkens kælder. Du kan se mine smagenoter herunder. Planen er at gentage successen, så hold øje med butikkens website eller tilmeld dig Leisners nyhedsbrev.

Bjørn Leisner, der før var kendt som manden, der skaffede Bordeaux-cru’er til Hørsholms Superbrugs, som driver butikken, er en stor champagne-entusiast, og forhandler et rigtig pænt udvalg af champagnehuse, sammenlignet med mange andre vinbutikker på hans størrelse. Disse  champagnehuse får du lejlighed til at smage op mod hinanden ved Leisners champagnesmagning. Smagningen kostede 625 kroner. For det beløb fik man i alt 17 glas champagne – en apéritif og fire flights (sæt) af hver fire glas) svarende til to flasker.

Kommer du ikke for at drikke dig i hegnet, men for at smage de skønne bobler og lære mere om champagne og hvilke champagner, du foretrækker, kan det anbefales at gøre brug af de spytte spande, som er fordelt på bordene.

Alle seriøse vinfolk spytter. Dels fordi man ellers bliver stangbacardi efter de to første flights. Dels fordi de dyreste (og ofte bedste) vine bliver serveret til sidst, og det er her, man har brug for at have skarpe sanser, og det har man ikke, hvis man har bedøvet dem med alkohol. Selv små mængde alkohol gør en træt og ukoncentreret, hvis man ikke er vant til at smage vin.

Egentlig kan jeg godt lide at spytte ud hele vejen igennem en smagning, og jeg er heller ikke meget for at drikke et glas, før smagningen begynder, som man indimellem gør ved betalingssmagninger, men den Taittinger Prelude Grand Cru, som Leisner serverede i butikken, inden vi gik ned i smagelokalet, var svær ikke at synke.

0.1 Taittinger Prelude Grand Cru til 369 kr. :-)
Let, liflig og saftig med masser af frugt og noter af passionsfrugt. En forholdsvis sødmefuld champagne perfekt til folk, der ikke er hardcore champagne-entusiaster eller til lejligheder, hvor champagne er for sjov og uden mad. Leisner siger, at han har eneforhandlingen af denne cuvée (vin) og tager normalt 369 kroner for den. På smageaftenen solgte han den dog 100 kroner billigere.

A.1. Taittinger Brut Reservé til 299 kr.
Mandel, passionsfrugt, fin syre, harmonisk krop, svær at spytte ud, eftersmag kort til middel

A.2. Mumm Cuvée Cordon Rouge Brut til 289 kr.
Parfumeret tuttifrutti-vingummi-næse. Letbenet. Vinen hænger ikke helt sammen i munden. Kort eftersmag.

A.3. Laurent-Perrier Brut til 299 kr.
Krudt i næsen, middellang smag. Pæn krop, men uden charme.

A.4. Dampierre Cuvée des Ambassadeurs Brut til 349 kr.
Rustik som en staldkarl med gærbrød, svovl. krudt og mandel i næsen og pæn, lang letbitter kaffe-agtig eftersmag.

B.1. Moet & Chandon Brut Imperial til 319 kr.
Først vag næse, siden lidt lugt af hæfteplaster. I munden lime og saftig syre, men vinen er usammenhængende og har kort smag. Ikke god nok til prisen.
B.2. Veuve Cliqout Brut til 339 kr.
Krudt, gærbrød og mandel i næsen. Pæn syrestruktur, krop og længde med smag af rugbrød. Bedre end sit slette rygte.

B.3. Perrier-Jouët Grand Brut til 319 kr.
Vag men truttifruttig-agtig næse, rank syre, tynd, benet krop og kort smag.

B.4. Dampierre Blanc de Blancs Grand Cru til 399 kr. :-)
Delikat næse med lime og passionsfrugt, slank, elegant krop med elegant grape-finish og middellang smag.

C.1. Veuve Clicqout rosé til 439 kr.
Vag næse med lidt hæfteplaster, i munden frugtsødme kontrasteret af bitter kaffe, men en harmonisk vin. Ok rosé, hvis man vil betale ekstra for lyserød vin.

C.2. Dampierre Brut Rosé til 399 kr.
Lugter af krudt og skummer ubehageligt op i munden.

C. 3. Laurent-Perrier Cuvée Brut Rosé til 549 kr. :-)
Vag næse, pæn frugt og flot struktur. En sjældent ren og harmonisk rosé.

C.4. 1985 Veuve Clicqout Rare Vintage Rosé til 895 kr.
Liflig jordbær i næsen, men en benet krop (om end lidt mere huld på smagingens anden flaske. Ved rosésmagningen på Skt. Petri i november 2008, var den min favorit nummer to ud af 20 vine, men på Petri var flaskeforskellen stor, hvilket tyder på, at det er gambling at investere 895 kroner i en flaske, som enten er fantastisk eller over the hill. 

D.1. 1998 Taittinger Comtes de Champagne til 995 kr.
Ved Esprit du Vins 1996-smagning på Noma i november 2007 var Taittingers Comtes de Champagne både min og halvdelen af de andre smageres favorit, og 1998 er overraskende god. Krudt i næsen, og snerpet i munden på den gode måde, hvor syren er energien i vinen. 

D.2. 1999 Dom Perignon til 1.095 kr.
Jeg har aldrig været en Dom P.-pige, men denne ’99-er var decideret aftenens skuffelse. I bedste fald fuldstændig lukket, i værste fald helt intet sigende. Eftersmagen havde vage løfter om mere med tiden, men ikke nok til at få mig til at smide over en tusse på disken.

D.3. 1995 Krug Vintage til 1.895 kr. :-)
For satan! Det er svært ikke at komme med udbrud, når vi kommer til Krug. Jeg kender ingen anden champagne - endsige vin - der som Krug eksploderer i munden på én og har kaskader af citrusfrug og limeskal i eftersmagen, som varer ved og ved. Læg dertil en smuk, gylden farve, en hørm af træ i glasset til at starte på, og en krop så imposant og harmonisk, at Adonis må blegne. Det var længe siden, jeg havde drukket Krug, og det var et gensyn med en længe savnet: aftenens største oplevelse.

D.4. 2000 Cristal Louis Roederer 2000 til 1.995 kr.
Masser af tillokkende frugt i næsen og usvær saftighed. Men hvor er vinen i flasken til de knap 2.000 kroner?

Forhandler Juhlins bøger
Bjørn Leisner holder hver år en stor, privat prestigesmagning på Søllerød Kro, som den svenske champagneekpert Richard Juhlin ofte har taget til fra Stockholm for at deltage i. Leisner Wine forhandler både Richard Juhlins champagneglas og hans champagnebøger. Den seneste udkom under titlen Champagne Guide for et lille år siden og koster 299 kroner hos Leisner. Den er en uundværlig oversigt over de største champagneproducenter for enhver champagneelsker med angivelse af næsten alle vines druesammensætning – en information, der – forstå det hvem der kan - kan være næsten umulig at opdrive, da mange champagneproducenter skriver så lidt som muligt på flasken og ofte har flashwebsites med masser af kitschede billeder og musik fremfor fakta om den vin, de fremstiller.

Se Leisners udvalg af vine og oversigt over planlagte smagninger.

Året sidste dage løber hurtigt ud, og har du ikke allerede bestemt, hvad du skal drikke nytårsaften, er her et par tips til indkøbssedlen baseret på champagner, som jeg har smagt for nylig og været begejstret for. Mine bud er primært tiltænkt dig, der ikke har en formue at spendere på årgangsvin, men som gerne vil have større smagsoplevelse, end det lokale supermarked kan byde på.

Billig, god champagne findes ikke
Lad ikke supermarkeder eller vinanmeldere, der ikke er vant til at drikke champagne, narre dig til at tro, at du kan få god champagne til 149 kroner. Dårlig champagne er værre end ingen champagne, men det kan sagtens lade sig gøre at nogle gode champagnekøb, hvis du gider bevæge dig lidt længere end ned til den nærmeste Netto eller Irma.

Billecart-Salmon Brut Réserve – til apéritif og fest
Godt nok skal du helt til Søborg for at få fingre i en flaske Billecart-Salmon, men prisen er rimelig, og Billecart-Salmons standard cuvée (husets billigste vin uden årgang) er indbydende med duft af blomster, pære og næsten eksotiske frugter. Champagnen er så cremet og afbalanceret, at du kommer til at drikke de to første glas ud i én køre. En champagne, som er perfekt til velkomstdrink – også til gæster, der ikke er vant til at drikke champagne – og til fest hele natten.
35 procent Pinot Noir, 35 procent Chardonnay og 30 procent Pinot Meunier fra Marne.
Billecart-Salmon producerer 110.000 flasker om året.
Pris: 285 kroner
Forhandler: Vinrosen, Tobaksvejen 23A, Søborg. Se åbningtiderne på Vinrosens eget website.

Francoise Bedel Entre Ciel et Terre, Brut Nature 2001 – til apéritif
Er du en hund efter et syrekick, er den biodynamiske champagne fra den lille, biodynamiske producent Francoise Bedel i Crouttes-sur-Marne værd at byde gæsterne velkommen med. Perfekt til apéritif, fordi den kilder din mavesyre og stimulerer din appetit. Slank, elegant og forfriskende mineralsk.
8 procent Pinot Noir, 84 procent Pinot Meunier, og 8 procent Chardonnay.
Pris: 375 kroner 
Forhandler: Skål, Randersgade 33, Kbh. Ø. Nytårsåbent 2008: Lørdag 27.12: 11-15 tirsdag 30.12: 13-18.
Læs også om Skåls biodynamiske enkeltmarkschampagner fra David Leclápart 

De Sousa & Fils – Blancs de Blancs Brut Réserve –  til apéritif, forret og fest
De Sousa er ikke så kendt i Danmark, men det kan ikke vare længe, før det ændrer sig. Eric de Sousa laver vin i Avize lige om hjørnet fra Selosse, som er den mest berømte af de mindre, biodynamiske champagneproducenter, der betragter champagne som vin frem for sprudelwasser til festlige lejligheder. De Sousas Blanc de Blancs (100 procent Chardonnay) har en overdådig, indsmigrende duft af søde æbler og en anelse gær. Selvom Eric de Sousa ikke tilsætter sukker, er vinen liflig og let at drikke, men har samtidig format til at holde selv en kræsen gane underholdt. Prøv den til sushi eller østers.
100 procent Chardonnay
De Sousa producerer 55.000 flasker om året.
Pris: 295 kroner. Nytårspris 236 kroner,
Forhandler: Esprit du Vin, Snaregade 6, Kbh. K. Nytårsåbent man 29.12. klokken 10-20, tir 30.12 klokken 10-20 og 31.12 klokken 10-15. Se sortimentet på www.esprit-du-vin.com

Charlemagne Brut Nature – til østers og forret
Charlemagne er en lille producent med en høj anseelse, som især er kendt for sine Blanc de Blancs (100 procent Chardonnay) fra Mesnil ganske tæt på Salons marker. Brut Nature er, som navnet antyder uden dosage (tilsætning af sukkeropløsning eller sød druesaft). En vin, som både har en raffineret duft af limefrugt, men også er fyldig og bredskuldret nok til at give østers eller en forret fint følgeskab.
50 procent Chardonnay fra Mesnil og 50 procent Pinot Noir fra Sezanne
Charlemagne producerer 150.000 flasker om året.
Pris: 245 kroner. Nytårspris 196 kroner.
Forhandler: Esprit du Vin, Snaregade 6, Kbh. K. Se sortimentet på www.esprit-du-vin.com

Bollinger Special Cuvée – til middagen
Bollinger markedsfører sig som Agent 007s yndlingschampagne, og selv Bollingers billigste champagne er en bredskuldret champagne med masser af pinot noir og testosteron, der kan følge med, selvom der kommer kød på bordet. En karakterfast, maskulin vin, der gør sig godt til mad som stegt fisk – perfekt til champagnemiddagens hovedret.
60 procent Pinot Noir, 15 procent Meunier, 25 procent Chardonnay.
Bollinger producerer 210.000 flasker om året.
Pris: 299 kroner, hvis du køber 12 flasker. Priser er mindst 20 procent højere, hvis du køber mindre end én flaske, og du kan kun købe vinen på nettet.
Forhandler: Philipsonwine.com

André Clouet Brut - til middagen
Brut Andre Clouet i Bouzy og Ambonnay er ikke så kendt som Bollinger, men producerer i dag næsten lige så mange flasker. Er du til Selosse og Bollinger, vil du sandsynligvis holde af André Clouets fyldige, lidt maskuline stil, selvom husets billigste flasker er blevet lidt mere begyndervenlige de seneste år. Desværre bor Sigurd Müller, som importerer André Clouet i Ålborg, men de sender gerne flasker rundt i landet. Det koster dog en sjat penge, med mindre du køber en kasse med seks.
60 procent Pinot Noir, 40 procent Pinot Meunier.
Andre Clouet producerer 200.000 flasker om året.
Forhandler: Sigurd Müller

Find den bedste rosé-champagne til prisen
Vil du have et bud på gode roséchampagner, så læs om rosé-champagnernes topmøde på Skt. Petri.

Gem ikke champagnen til klokken 24
Vil du have det bedste du af dit køb, så gør dig selv den tjeneste at drikke champagne til dronningens nytårstale, mens du og dine smagsløg stadig er ved bevidsthed. I selskab med kransekage og efter seks timers alkoholmarinering, smager al champagne surt og ubehageligt.

Lav din egen champagnesmagning
Vil du lave en seriøs champagnesmagning for dine venner, læs er der et par gode råd at hente på champagnebloggens artikel om, hvordan du selv orkesterer en smagning.

Hurtigt resultat af Top 20 Rosé
Vinhandler Jørgen Krüff fra L'Esprit du Vin, som stod bag Top 20 Rosé-smagningen på Hotel Skt. Petri 22. november, er mere kendt for sin grundighed end sin hurtighed, men i år var resultatet af smagningen allerede klar få dage efter.

Taittingers Comtes takes it all
Årets suveræne vinder var – ligesom i 1996-smagningen på Noma i 2007 – Taittingers Comtes de Champagne Rosé 2000, som også var min personlige favorit – en roséchampagne så forførende, at selv hard core spyttere, som jeg selv, der altid spytter ud til smagninger, selv når jeg smager store og sjældne vine, simpelthen ikke kunne få mig selv til ikke synke.

Populær Belle Epoque
Perrier-Jouëts Belle Epoque Rosé 2002 formåede at charmere så mangen gane, at den tog andenpladsen. Personligt var jeg ikke imponeret, selvom jeg medgiver at vinen, som har masser af frugt, er nemt drikkelig: Den er for sød for min smag, og den keder mig hurtigt.

Årets bedste rosé-køb
Pol Roger Rosé 2000 ligger både nummer tre på smagningens Top 20 og på en tilsvarende tredjeplads på min private favoritliste. Magen til godt køb – vinen koster 420 kroner – skal man lede længe efter, hvis man skal købe rosé-champagne i år. Forførende nok til at drikke for sjov og med krop og intensitet nok til at være et godt match til middagen.

Jordbærnæse begejstrede
Henri Girauds non-vintage rosé med masser af jordbær i næsen var mange i smagepanelet forført af, men i mine notater har jeg skrevet tutti-frutti, og den er end ikke nået ind på min private Top 10.

Den gode gule enke fra 1985
Cuvéen Clicquot Ponsardin Rare Vintage Rosé 1985, som gennemsnittet af smagningens deltagere har placeret på en femteplads, optrådte to gange i smagningen, men med hver sit degorgeringstidpunkt. Det samlede panel foretrak vinen, der blev serveret som nummer 20 i smagningen, som jeg mener var over the hill - eller havde fejl,  mens jeg var så begejstret for den anden flaske, der blev skænket som vin nummer tre, at den røg ind på en andenplads på min personlige Top 10 med en veludviklet næse og masser af krop og elegance.

Dom Ruinart ligger nummer seks i den samlede Top 20, men personligt savnede jeg balance i vinen.

Krugs Rosé placerede jeg på en sjetteplads på min private Top 10, hvilket rimer godt med det samlede panels bedømmelse til en plads nummer syv.

Moët & Chandons Vintage Rosé 2003 er efter min mening – næst efter Pol Rogers Rosé 2000 – smagningens bedste bud til prisen. 450 kroner koster vinen, som på min egen Top 10 er nået helt op på en femteplads, mens den må nøjes med en ottendeplads på den samlede Top 20.

Top 20 Rosé 2008
I parentesen står først det samlede pointantal, og panelets gennemsnitvurdering på 100-pointskalaen. Tallet i parantesen efter vinen indikerer hvilket nummer vinen blev serveret i under smagningen, og der er også en angivelse af, om vinen var skænket fra magnumflaske (MG).

1.
[1828 = 91,40]
Taittinger Comtes de Champagne Rosé 2000
(MG)
(12)

2.
[1787 = 89.35]
Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé 2002
(9)

3.
[1782 = 89,10]
Pol Roger Rosé 2000
(6)

4.
[1762 = 88,10]
Henri Giraud Code Noir Rosé · Grand Cru Aÿ
(8)

5.
[1759 = 87,95]
Clicquot Ponsardin Rare Vintage Rosé 1985
(ED)
(20)

6.
[1753 = 87.65]
Dom Ruinart Rosé 1996
(16)

7.
[1749 = 87.45]
Krug Rosé
(18)

8.
[1745 = 87,25]
Moët & Chandon Vintage Rosé 2003
(15)

9.
[1737 = 86,85]
Clicquot Ponsardin Rare Vintage Rosé 1985
(LD)
(3)

10.
[1731 = 86,55]
Billecart-Salmon Elizabeth Salmon Rosé 1998
(7)

11.
[1729 = 86,45]
Roederer Cristal Rosé 2000
(13)

12.
[1726 = 86,30]
Selosse Grand Cru Rosé
(17)

13.
[1722 = 86,10]
Vilmart Grand Cellier Rubis Rosé 2002
(1)

14.
[1718 = 85,90]
Clicquot Ponsardin La Grande Dame Rosé 1998
(14)

15.
[1716 = 85,80]
Moët & Chandon Dom Perignon Rosé 1998
(5)

16.
[1698 = 84,90]
Philipponnat Clos des Goisses Rosé 2000
(11)

17.
[1683 = 84,15]
Marguet Grand Cru Rosé
(2)

18.
[1642 = 82,10]
de Sousa Cuvée des Caudalies Rosé
(19)

19.
[1634 = 81,70]
Fleury Fleur de l’Europe Rosé 1999
(10)

20.
[1564 = 78,20]
Jacquesson Dizy Terres Rouges Rosé 2003
(4)

Priser og forhandler
Du kan finde priser og forhandlere på blogindlægget med min personlige Top 10 og mine smagenoter fra Top 20 Rosé-smagningen på Hotel Skt. Petri.

20 rose-champagne i vintage og non-vintage
Vinhandler Jørgen Krüffs årlige champagne-topmøde 22. november var i år dedikeret til de mere eller mindre rødmende vine: Rosé-champagner i forskellige årgange og i non-vintage udgaver. Alle vinene skulle være udvalgt efter, hvilke cuvéer og årgange, som pt er i handlen. Programmet af de 20 vine var kendt, men rækkefølgen af serveringen ukendt.

Afficionados og proff'er
Omkring det lange bord sad bænket mindst 30 champagneelskere, der talte både sommeliers som Thilde Maarbjerg fra michelinrestauranten Kong Hans Kælder, formanden for den danske sommelierforening Jesper Boelskifte fra Umami, restaurantfolk som topkokken Søren Ledet fra Geranium og Maria Gonzales Gonzalez fra Tapasbaren, vinskribenter som Henrik Steen Andersen fra Politiken, Ole Troelsø fra Børsen, Niels Lillelund fra Jyllands-Posten og Berlingske Tidendes Søren Frank, et par champagneproducenter fra blandt andet det biodynamiske vineri Fleury og private connaisseurs.

Fire vine var ændret
I forhold til det først udsendte smageprogram, var fire vine udgået og erstattet med vine i L’Esprit du Vins sortiment. Det gjaldt Bollingers Rosé, Deutz’ William Deutz Rosé, Pommerys Cuvée Louise Rosé og Laurent-Perriers Grand Siècle Alexandra Rosé. Især Deutz’ William Deutz Rosé havde jeg sat næsen op efter, men det må blive en anden gang.

Smagningens samlede resultat kommer senere
Da det endelige resultat af Top 20 Rosé endnu ikke foreligger, kan jeg kun afsløre mine egne favoritter og smagenoter.

OBS: Har du et tip til, hvor man kan købe mine disse ti vine og til hvilken pris, kan du glæde mig og andre champagnefreaks ved at skrive det i en kommentar her nederst på siden.

Min private Rosé Top 10

1 – 98 ud af 100 point Taittinger · Comtes de Champagne Rosé 2000 (magnum)
Lys orange-rød champagne med citrus med liftlig citrus og hindbær i næsen og krop i en perfekt balance. En charmerende, læskende vin, som er umulig at få sig selv til at spytte ud til en smagning – selvom man er typen, der altid spytter. Forhandles af Fondberg til 3.995 kroner for magnum.

2 - 97 ud af 100 point Veuve Clicquot Ponsardin · Rare Vintage Rosé 1985
Glimter som rødguld, høj brillians, fin mousse, i næsen først hæfteplaster og stald, der senere viger pladsen for champignon, kaffe og citrus og limeskal. En vinøs, harmonisk vin med en underspillet elegance.
Forhandler: Bl.a. L'Esprit du Vin til 745 kroner

3 - 96 ud af 100 point Pol Roger Rosé 2000
Dyb laksefarvet champagne med en bondsk næse af kostald og en krop som en staldkarl. En stor, tæt og samtidig forfriskende, forførende vin. Lavet på 50% Pinot Noir, 35% Chardonnay, 15% Bouzy Rouge (stille, rød vin).
Forhandler: Sigurd Müller/Ludv. Bjørns Vinhandel til 420 kroner

4 - 95 ud af 100 point Vilmart · Grand Cellier Rubis Rosé 2002
Ferskenfarvet champagne med mindre charmerende skumkant. Først lidt lukket i næsen, derefter ribs og frugt, slank krop med pæn syreattack og –struktur, harmonisk, en rigtig mundsvandsdriver med pæn længde – dejlig. Forhandler: Vinen er udsolgt, men 1010vin.dk og Estwine.dk har Vilmart et Cie, Cuvée Rubis, Brut Rosé non-vintage til 259 kroner (webpris) og årgang 2004 frigives til foråret til ca. 500 kroner.


5 - 95 ud af 100 point Moët & Chandon · Vintage Rosé 2003
En rødmende vin, som først virker grov og ubehøvlet med al for meget træ, men det damper af og efterlader en vin, som er både læskende, harmonisk og et godt bud på en vin til mad.
Forhandler: Bl.a. L'Esprit du Vin og Løgismose til 449 kroner (web-pris)

6 - 93 ud af 100 point Krug Rosé
En smukt rødmende vin med næsen i medicinskabet og kamfercremen, der efter lidt tid i glasset udvikler svampe- og kaffetoner. En stor, velproportioneret krop med flot struktur og en laaaang, intens smag.
Forhandler: Bl.a. L'Esprit du Vin til 2.245 kroner

7 - 90 ud af 100 point Moët & Chandon · Dom Pérignon Rosé 1998
Orangegylden med høj brillians og kompleks næse med frugt, lidt ko, mandelmasse og – pardon my French: kattepis. Kroppen er fyldig, næsten buttet, her er masser af frugt, fine nuancer og god balance.
Forhandler: Bl.a. L'Esprit du Vin og Løgismose til 2.625 kroner (web-pris)

8 - 87 ud af 100 point Selosse Rosé
Bleg, rosa vin med skumkant og en oxyderet næse af blomsterhonning og masser af frugt munden. God til hårde, modne oster eller svamperetter.
Forhandler: L'Esprit du Vin til 995 kroner

9 - 87 ud af 100 point Roederer · Cristal Rosé 2000
Gylden vin med rosa skær – kan farvemæssigt ikke kategorieseres som rosé. Har en lidt uren næse med stald og træ, som efter en tid i glasset minder om kommen.
Forhandler: Vignoble til 3.175 kroner

10 - 85 ud af 100 point Philipponnat · Clos des Goisses Rosé 2000
Rødblond vin med lidt kemisk, mineralsk næse, en behagelig mousse og lav dosage.
Forhandler: Løgismose som på nettet sælger årgang 1999 til 1.800 kroner

Pointgivning var frivillig
Det var frivilligt, om man ville afgive point og dermed have indflydelse på, hvilken vine, der kommer til at ligge højst blandt de 20 topchampagner, men min erfaring er, at det skærper koncentrationen, når man skal levere en karakter. Desuden er det god træning.

I bagklogskabens lys kan jeg konstarere, at jeg personligt ligger mindst tre points, måske snarere fem, for højt i forhold til, at man jo må levne rum til, at skalaen også skal have rum for århundredets største champagner overhovedet.

Smagningens rækkefølge
Vine blev serveret i denne rækkefølgen – som ifølge Krüff var et resultat af lodtrækning.

Mine point på 100-skalaen står før vinens navn.

1. 95 Vilmart · Grand Cellier Rubis Rosé 2002. Forhandler: Estwine.dk har Vilmart et Cie, Cuvée Rubis, Brut Rosé non-vintage til 259 kroner (webpris).
   
   
2. 85 Marguet · Grand Cru Rosé: Lidt eksotisk, akacie-mærkelig næse og skrøbeligt skelet. L'Esprit du Vin til 295 kroner
   
   
3. 97 Veuve Clicquot Ponsardin · Rare Vintage Rosé 1985. Forhandler: Bl.a. L'Esprit du Vin til 745 kroner.
   
   
4. 72 Jacquesson · Dizy Terres Rouges Rosé 2003: Ligner rød Lambrusco, næsen lidt oxyderet med trutti frutti. Ikke helt i balance, virker billig og banal. Forhandler: Erik Sørensen Vin til 700 kroner.
   
   
5. 90 Moët & Chandon · Dom Pérignon Rosé 1998. Forhandler: Bl.a. L'Esprit du Vin og Løgismose til 2.625 kroner (web-pris).
   
   
6. 96 Pol Roger Rosé 2000. Forhandler: Sigurd Müller/Ludv. Bjørns Vinhandel til 420 kroner
   
   
7. 79 Billecart-Salmon · Cuvée Elisabeth Salmon Rosé 1998: Lys gylden med duft af honning. Smager oxyderet og flad – som om den har haft sine bedste dage.
   
   
8. 85 Henri Giraud · Code Noir Rosé: Let rødlig vin med mineralsk næse og duft af jordbær.Fyldig, men sød trutti-fruttivand. Forhandler: L'Esprit du Vin til 795 kroner.
   
   
9. 83 Perrier-Jouët · Belle Epoque Rosé 2002: Let orangerød vin med høj brillians og en næse, er i første hug minder om babygylp, men snart bliver afløst af frugt. En for-sjov-vin med megen frugt og sødme. Uforpligtende, nem – og lidt kedeligt selskab i længden. Forhandler: L'Esprit du Vin til 1.245 kr.
   
   
10. 75 Fleury · Fleur de l’Europe 1999: Rødgylden vin med en oxyderet jordnærtud. Smager som om, at der er fejl på vinen. Forhandler: L'Esprit du Vin, hvor årgang 2000 koster 295 kroner.
    
    
11. 85 Philipponnat · Clos des Goisses Rosé 2000. Forhandler: Løgismose som på nettet sælger årgang 1999 til 1.800 kroner.
    
    
12. 98 Taittinger · Comtes de Champagne Rosé 2000 (magnum)
    
    
13. 87 Roederer · Cristal Rosé 2000. Forhandler: Vignoble til 3.175 kroner.
    
    
14. 81 Veuve Clicquot Ponsardin · La Grande Dame Rosé 1998: En smukt rødmende, men lidt bly dame med spinkel krop og bitter eftersmag. Fås hos Løgismose til 2.085 kroner (web-pris).
    
    
15. 95 Moët & Chandon · Vintage Rosé 2003. Forhandler: Bl.a. L'Esprit du Vin og Løgismose til 449 kroner (web-pris).
    
    
16. 80 Ruinart · Dom Ruinart Rosé 1996: Svagt laksefarvet, rustik næse med stald og ko. En vin med en mellemlang eftersmag, der ikke er helt i balance.
    
    
17. 87 Selosse Rosé. Forhandler: L'Esprit du Vin til 995 kroner.
    
    
18. 93 Krug Rosé. Forhandler: L'Esprit du Vin til 2.245 kroner.
    
    
19. 79 Sousa: Cuvée des Caudalies Rosé Svagt rødmende med næse af fersken og medicinskab. Mangler harmoni og får mig til at tænke på Pisang Ambon. Forhandler: L'Esprit du Vin til 745 kroner.
    
    
20. 78 Veuve Clicquot Ponsardin  Rare Vintage Rosé 1985 (anden degorgering end nummer 3): Kobberfarvet og lifligt perlende vin med svampe i næsen, der dog smager, som om der er fejl på vinen. Forhandler: Bl.a. L'Esprit du Vin til 745 kroner

Top 20 Rosé
Du kan se resultatet af den samlede Top 20 Rosé på det næste indlæg her på Champagneelskerens Blok.

Top 20 i 2007
I 2007 var temaet for L'Esprit du Vins Champagne topmøde den storslåede årgang 1996. Læs om smagningen på Noma og se det samlede resultatet af 1996-smagningen.

Skærsøgaards mousserende rose Don's Pink brut 2007 er i dag Danmarks eneste og vineriets første, tørre mousserende vin. Den har en flot, stringent syre, som gør den velegnet til apéritif og til at kilde appetitten inden et måltid. Farven er elegant lakserød - hverken er for mørkerød eller orange. Vinen giver ikke meget fra sig i næsen, bortset fra en svag duft af ananasbolcher, og i munden har den heller ikke meget kød på det ranke, lidt benede skelet.

De tre mousserende vine fra Skærsøgaard, som jeg har smagt, har haft en tendens til at sætte en øl-agtig skumkant i glasset, hvilket måske skyldes, at moussen ikke er så godt integreret i vinen.

Skærsøgaards rose er bestemt sjov at smage, fordi den er den eneste danskproducerede, mousserende rose, og et glas værd, hvis man er en hund efter syre, men til de små 400 kroner, den koster, kan man få megen anden rigtig god champagne, som ikke keder ens mund efter et glas eller to. 

Årets Vinbonde
Skærsøgaards ejer Sven Moesgaard blev udnævnt som Årets Vinbonde og kunne tage hele hele ni medaljer i guld, sølv og bronze med hjem til vineriet ved Kolding ved Dansk Vinskue i Svendborg i august 2008. Guldmedaljen, vandt Skærsøgaard for sin nye mousserende vin Don’s Pink, som er fremstillet på druesorterne Rondo og Solaris, gæret fem måneder på flaske og derefter lagret fire måneder. Den koster - hvis du ellers kan finde den på markedet - 395 kroner.

En blind rød
Læs også, hvordan hvad en flot vinnørder gætte på, da de fik serveret Skærsøgaards rødvin Gold Top blindt op på det forrige indlæg på Champagneelskerens Blok (scroll lidt ned).

Den jyske vingård Skærsøgaard, der, såvidt jeg ved, er den eneste danske producent af mousserende vin på druer lavet efter champagnemetoden, høstede flest medaljer, da sommelierer fra Dansk Sommelierforening bedømte vine af årgang 2007 dyrket i danske jord ved Dansk Vinskue i Svendborg i august 2008.

Skærsøgaards ejer Sven Moesgaard blev udnævnt som Årets Vinbonde og kunne tage hele hele ni medaljer i guld, sølv og bronze med hjem til vineriet ved Kolding. Guldmedaljen, vandt Skærsøgaard for sin nye mousserende vin Don’s Pink, som er fremstillet på druesorterne Rondo og Solaris, gæret fem måneder på flaske og derefter lagret fire måneder. Den koster - hvis du ellers kan finde den på markedet - 395 kroner.

Sådan smager den
Skærsøgaards mousserende rose Don's Pink brut 2007 har en flot, stringent syre, som gør den velegnet til apéritif og til at kilde appetitten inden et måltid. Farven er elegant lakserød - hverken er for mørkerød eller orange. Vinen giver ikke meget fra sig i næsen, bortset fra en svag duft af ananasbolcher, og i munden har den heller ikke meget kød på det ranke, lidt benede skelet.

De tre mousserende vine fra Skærsøgaard, som jeg har smagt, har haft en tendens til at sætte en øl-agtig skumkant i glasset, hvilket måske skyldes, at moussen ikke er så godt integreret i vinen.

Skærsøgaards rose er bestemt sjov at smage, fordi den er den eneste danskproducerede, mousserende rose, og et glas værd, hvis man er en hund efter syre, men til de små 400 kroner, den koster, kan man få megen anden rigtig god champagne, som ikke keder ens mund efter et glas eller to. 

Don's demi-sec
Den hvide mousserende Don’s, som jeg har smagt i både årgang 2005 og 2006, er demi-sec, hvilket vil sige halvsød. og jeg vil tro, at den høre dosage i demi-sec'erne er grunden til, at de giver mere aroma fra sig i næsen og føles mere fyldige i munden.

2005 var bestemt drikkelig med sin duft af friskpressede æbler i næsen, og en fin balance af sødme og syre, men ingen vinøs dybde eller længde. 2006 var havde en kende mere eksotisk frugt á la ananas i næsen, og var, som jeg husker den, meget lig 05.

Bonusinfo: Skærsøgaards rødvin i blindsmagning
Skærsøgaard laver både rød, hvid, rose, mousserence og dessertvin, og jeg tog deres røde Gold Top 2006 med til en blindsmagning, jeg var inviteret med til i begyndelsen af 2008, hvor temaet var: Sikken en overraskelse. Deltagerne var en flok vinnørder, primært vinhandlere, og de havde store kvaler med at gætte, hvor vinen var fra. Der var stort set bud på alle verdensdele og druer, indtil en foreslog Rondo, som selskabet hele aftenen for sjov havde gættet på, hvis druesorten ikke var umiddelbart var til at regne ud. Faktisk er Gold Top ud over 22,5 % Rondo lavet på 55 % Leon Millot, og 22,5 % Regent og lagret på egetræsfade. Overraskelsen over, at den danske vin rent faktisk var drikkelig, omend ikke en bevidsthedsudvidende vinoplevelse, var stor.

Erik Jersild, som nu har vinfirmaet Jersild Vin i Kastrup, har før været sommelier og restaurantchef på toptunede københavnske restauranter som Søllerød Kro og Krogs Fiskerestaurant og den nu lukkede Kommandanten. Her kunne man opleve ham som en erfaren, diskret men også lun og først og fremmest superskarp tjener og vinmand.

Personligt skylder jeg Erik Jersild min første storslåede bourgogneoplevelse, da han var mand for at anbefale min veninde og jeg at skillinge sammen til en halv flaske Roch Nuits Premier Cru fra kultproducenten Prieure Roch, som Tom Brandis importerer. Nok om Bourgogne.

Erik har også næse for champagne og hans vinfirma Jersild Vin er blevet importør for huset Champagne de Venoge, som er på størrelse med Pol Roger og Bollinger. Kvaliteten på den standardcuvee jeg har smagt, er bestemt de 310 kroner værd, den koster. Det er en champagne, der både har til gården og til gaden, om man så må sige: Den har det citrus/limekick i næsen, som jeg holder så meget af, og så har den masser af fylde og krop, noter af smør og ristet brød til husarerne. Sjov og livlig nok til apérif, seriøs nok til spise middag sammen med.

Holder du af Bolllinger, vil du også synes om Champagne de Venoges Gordon Bleu Brut Select, der ligesom Bollinger er pinotbaseret: 45 % pinot noir, 30 % chardonnay og 25 % pinot meunier. Den fås også i halvflasker til 175 kroner.

Da den svenske champagneekspert Richard Juhlin i 1999 holdt en smagning af de sidste 100 års  bedste champagner, blev prestigecuveerne Des Princes i årgang 1979 og 1976 fra Champagne de Venoge, placeret blandt århundredets 12 bedste champagner. Des Princes er nu afløst af prestigecuveen Louis XV.

Bonusinfo
Champagne de Venoge blev grundlagt af en schweizer ved navn Henri-Marc de Venoge i Mareuil-Sur-Ay i 1873, men han flyttede hurtigt til Epernay. Hans søn Joseph var en stor champagnekender og et lige så stort forretningstalent, og i dag producerer huset 1,7 milloner flasker årligt.

Det er sjældent, at man får mulighed for at smage alle de champagner, som en champagneproducent laver i samtlige årgange, men så heldig var jeg, da biobonden David Léclaparts var i København midt i maj, og champagneentusiasterne Mia og Mads Rudolf, der har champagneimportfirmaet Pétillant og vinbiksen Skål på Østerbro, havde inviteret journalister, vintjenere og andet godtfolk til smagning på Restaurationens nye vinbar R på Gammel Mønt. Så sjældent en begivenhed var det, at det tilmed var første gang, at vinmageren selv smagte alle sine vine i rap. Med én undtagelse.

Den allerførste årgang, som David Léclaparts producerede i 1998 blev ikke godkendt af AOC’ens smagepanel, som er dem, der bestemmer, om vinene er typiske nok til at måtte sælges som champagne. Al vinen blev derfor kasseret (læs: solgt til at blande i store champagnefirmaers vine), og David måtte vente endnu en høst, før han kunne lave en flaske champagne, der havde hans eget navn på etiketten.

Davids første årgang blev 1999, som talte 7.000 flasker. Siden er produktionen steget til 11.000 flasker, hvilket selv for en lille biodynamisk vinbonde, er en meget lille produktion. Derfor foregår alt i hånden efter de gamle metoder. Nogle mener, at det giver en større risiko for flasker med fejl på.

Non dosage
Det særlige ved David Léclaparts champagner er, at de ofte er enkeltmarksvine og alle er non dosage. Non dosage vil sige, at der er fremstillet fuldstændig uden den dosering af sukkeropløsning eller søde druesaft, som langt de fleste champagnehuse giver deres vine, når de bliver degorgeret, hvilket vil sige at man fjerner bundfaldet fra gæring nummer to, der sker i flasken, og som er den proces, der producerer de tusindvis af perlende kulsyrebobler, som gør champagne til champagne. Når vinen bliver sødere, bliver den rundere, nemmere at drikke uden mad til og for folk, som ikke er vant til at drikke champagne – og måske heller ikke bryder sig ret meget om champagne.

Ikke alle champagner egner sig til at være non dosage eller ultra brut, brut zero eller brut natural, som det også kan hedde. Er champagnen middelmådig og uden krop, vil den klappe sammen på midten uden dosage, og du vil have fornemmelsen af, at der næsten helt fysisk mangler et stykke smag og fylde på midten, når du drikker den.

Biodynamik
David Léclapart er inspireret af biofreaks i Bourgogne og følger de biodynamiske dyrkningsmetoder, som bygger på Rudolf Steiners ideer om forbindelsen mellem naturen og de kosmiske kræfter, hvor månens rytme er vigtig for, hvornår man gør hvad i marken og i kælderen. Han laver sine vine så naturligt som muligt: uden filtrering og uden kunstgær: siden 2005 på den vildgær, som naturligt findes på druerne og kun med tilsætning af en smule opløst svovl for at forhindre vinene i at oxidere. Vinene ligger på deres bundfald i 9-10 måneder efter gæringen.

Vintagechampagne
Modsat de fleste champagner, er Davids vine ikke blandet af flere årgange, men derimod vintage-vine, selvom du ikke kan se det på etiketten med mindre du vender flasken om og finder det lille tal, som er tilføjet med kuglepen.

Trépail, hvor David driver tre hektar jord, som han overtog forpagtningens af efter hans far døde, ligger mellem Verzy og Bouzy, som er Pinot Noir-dominerede områder og en del af Montagne de Reims, men 80 procent af Davids druer er Chardonnay.

Korte noter fra smagningen
* = Vine i handlen, da artiklen blev skrevet i maj 2008

:-) = Mine favoritter

Rose: l’Alchimiste
Davids rosé champagner bærer navnet l’Alchimiste er lavet på 100 procent pinot noir, bortset fra 02, som hvor han eksperimenterede med en 50/50 blanding. Jeg bryder mig sjældent om rosé champagne, men Davids roser ligner ikke nogen andre roséer: de er mineralske, forfriskende, elegante vine med masser af jordbær og frugt i næsen og en sart mousse. Den er den dyreste af Davids vine: Knap en tusse koster 2004, som pt er i handlen.

• L’Alchimiste 2005: Jordbær, rabarber, frisk og fin, kort mousse og smag
• * L’Alchimiste 2004: Lav mousse, jordbær, rabarber, ilt, en frisk og alligevel vinøs vin
• :-) L’Alchimiste 2003: Et svært år, fordi det var varmt og vinen havde mindre syre, men resultatet er intet mindre end hvad man på engelsk ville kalde lipsmacking – meget delikat.
• L’Alchimiste 2002 er mere vinøs
• L’Alchimiste 2001: Ikke et nemt år, men har masser af jordbær i næsen.

Blanc de blanc: L’Amateaur

L'Amateaur er Davids svar på en standard-cuvee, men som forhandler Mads Rudolf skriver på sin hjemmeside, er der ikke noget standard over L’Amatear, som er lavet på druer fra en enkelt af Davids marker – hvilken mark har skiftet – og gæret på emaljerede ståltanke.

• * L’Amateur 2005 var degorgeret i december og havde lime i næsen, en fin harmoni og er perfekt som apéritif. Koster knap 400 kr.
• L’Amateur 2004 havde mere chardonnaykarakter, og var en cremet, kompleks og fyldig vin.
• L’Amateur 2003 var den eneste af Davids vine, som jeg ikke brød mig om: Den var mere maskulin og grov med fornemmelse af svampe, smør, toast og våd hund i næsen.
• :-) L’Amateur 2002 havde en mineralsk elegance – en flot og harmonisk vin. 1999 var degorgeret i april og havde frugt og ost i næsen, en laaang, cremet smag.

• L’Artiste 1999 træ, og våd hund i næsen
• :-) L’Artiste 2000 havde mere at byde på: bitter lemon og peber og smør i næsen og stor fylde – dejlig vin.
• :-) * L’Artiste 2004 Selvom næsen var lidt lukket, fandt jeg citrus, svampe og brød, der blev fulgt til dørs af både fylde og længe – min favorit bland Artist’erne. Koster knap 500 kroner.

• Apôtre 2004 har æble, citrus og ingefær i næsen, har en rank ryg og virker forfriskende lang tid efter den har forladt munden. Jeg ville drikke den til sushi. Endnu ikke i handlen.
• :-) * Apôtre 2003 var dagens største vinoplevelse for mig: Et velrettet syrekick med citrus i næsen, masser af saftighed, men også svampe, brød og masser af krop. Dagens bedste vin – whauu! Koster knap 700 kroner.
• * Apôtre 2002 var degorgeret i aug 07 og fik mig til at tænke på våd hund, svamp og surbrød. Koster knap 700 kroner.
• Apôtre 2001 havde lime og ristet rugrød i næsen, pæn struktur men en eftersmag af dårlig gær.
• :-) Apôtre 2000 havde 2 g restsukker og en fantastisk frugt, som krævede stor disciplin at spytte ud igen.
• Apôtre 1999 var en veludviklet chardonnay, som fik mig til at tænke på modent korn.

Coteaux de Champagne: Cuvée Eden
I gode år laver David rødvin på Pinot Noir, som i Champagne hedder Coteaux de Champagne.

:-) Cuvée Eden 2006 Min favorit, som ligesom nogle bourgogner havde viol i næsen, og var en let og liflig harmonisk vin.

* Cuvée Eden 2003 var mere udviklet i næsen med noter af røg og træ. I handlen til ca. 350 kroner.

Cuvée Eden 1999 var domineret af røde bær.

Læs mere om de stille, røde vine fra Champagne her på blokken.

Bonusinfo: David sælger halvdelen af sine druer til Duval-Leroy

 OBS: Der er desværre problemer med billeduploadning pt - håber at kunne lægger flere billeder ind senere 

Fredag 2. maj var jeg til åbningen af den svenske champagneekspert Richard Juhlins champagnebar i The Lobby Social Club i Stockholm i Rådmansgatan 46, som ligger i en sidegade til Birger Jarls Gatan tæt på byens gå-ud-kvarter. Klubben er åben hver fredag, men kun for medlemmer af af den eksklusive del af Richard Juhlins champagneklub, som hedder Personally Invited. Et medlemskab koster 3.600 svenske kroner om året.

The Lobby Social Club er både cigarbar, festlokaler, eventmageri og forskellige members-only-klubber. Baren er ikke voldsom stor, men havde både fået plads til en kunstig palme og et par fjerede, fjollede lamper, et langhåret tæppe, hvide, formstøbte barstole og en storskærm, hvor der kørte reklamer for champagnebaren. En hel væg i champagnebaren er gjort til reklameplads, hvor champagnehuse kan købe retten til at vise sine flasker frem.

Da jeg spurgte Richard Juhlin, om han selv valgte det champagnehus, som blev fremhævet, svarede han nej. Han forklarede, at det i stedet kommer an på, hvilket hus, der er parat til at indgå en aftale, der blandt andet går ud på, at reklamer for champagnehuset bliver vist på storskærmen.

Champagnekortet
Sammensætningen af champagnebarens champagnekort afhænger af, hvilke firmaer, der kan tilbyde en god deal. Jeg fik det indtryk, at baren blev drevet mere som købmandsskab end lidenskab. Dog siger Richard, at baren sørger for, at man altid også kan smage en god flaske eller to fra en lille producent. Denne gang repræsenterede André Clouet de små producenter. Barkortet har dog også en side med Richard Juhlins rariteter, som tæller mere sjældne og kostbare helflasker som f.eks. Cristal. Den ældste champagne i baren var den aften en Irroy Reims fra 1959, som kostede i nærheden af 6000 svenske kroner.

Champagnekortet indeholder, foruden tilbud på ugens champagne og måske et dusin flasker og en håndfuld champagnecocktails, mulighed for at købe en omkring 10 champagner glasvis, samt et tre flights, hvor man får tre glas med 5 cl. Prisen for fredagens champagne, der sælges lidt billigere og denne fredag var fra Deutz var 125 kroner for 12 cl. Samme champagne havde vi set til 145 kroner på den hippe champagnebar Bistro Jarl ved torvet Stureplan, vi havde stukket hoved ind ad døren på, så her var lidt at spare, men ellers var det svært at se medlemsfordelene på priserne, og selv på åbningsaftenen blev der ikke skænket et gratis glas.

Baren åbnede klokken 17, og jeg gætter på at klokken var 20, da vi ankom. Vi opgav vores navn i døren til værten Johan Petré, som taler både danske og svensk, og fik udleveret et visitkort med vores medlemsnummer på. Jeg gætter på, der var 20-25 gæster i baren på det tidspunkt. Mange var kommet tidligt og var netop gået ud at spise, da vi ankom, fortalte Richard, der var sammen med sin kone og hendes søster, og som gav et stort velkomstknus til danskeren, der var rejst fra København for at se hans bar.

God value for money i at købe flights
Vinentusiasten Claes Andersson, som jeg fulgtes med, er ambassadør for champagneklubben. Han er godt vant, og var ikke helt tilfreds med, at jeg bestilte den ordinære af de tre flights, som bestod af tre smageglas af 5 cl med tre almindelige non-vintage champagner:

1. Ayala Zero dosage
2. Mumm Cordon Rouge
3. Bollinger Special Cuvee
   

Jeg er normalt en hund efter syre og elsker champagner med lav eller ingen dosage, men Ayala’en var efter min mening ikke helt balanceret. Jeg havde en fornemmelse af, at være blevet snydt for at stykke smag midt på: her var kun skelet, ikke kød og blod og krop. Derefter var Mumm sød, floral og nemt drikkelig. Uforpligtende festflirt. Det kan man ikke siger om dens efterfølger Bollinger. Selv Bollingers standardcuvee har kant: masser af krop og smag, som kalder på mad. I Sverige skal man serverer mad, hvis man vil have alkoholtilladelse, så for enden af baren stod et par fade med gratis canapéer, som forsynede os med. Derefter var det tid til næste flight, som hed Tre stilarter.

1. Boizel Brut Chardonnay
2. Andre Clouet Silver Brut
3. Bolliger La Grand Anneé 1999

Gode glas alle tre, og god value for money taget i betragtning at et helt glas (12 cl) Bollinger 1999 kostede knap 300 kroner, hvor vi kun betalte 155 for de tre glas med 5 cl i hvert.

I baren stod blandt andre den særdeles muntre sommelier Björnstierne Antonssson, som blev svensk mester i 2003 og nu bor i Bruxelles, men flyver ind til Stockholm, når han skal arbejder i champagnebaren. Jeg er ikke sikker på, at bartenderne nøjedes med at skænke 5 cl i hvert glas, for allerede her begynder min hukommelse at svækkes. Jeg husker, at jeg kækt spurgte Claes, om han var parat til tredje flight, som bestod af tre rariteter.

1. ???
   
2. Jacquart Millésime 2002
   
3. Bernard Hatté et Fils Special Club fra Verzenay årgang 1998

Jeg er lidt i tvivl om præcis hvilke vine vi skænket i denne flight, da nogle af flaskerne på dette lidt fremskredne tidspunkt var tomme. Men jeg er, trods det fremskredne tidspunkt og deraf følgende forhøjede promille, ikke et øjeblik i tvivl om, at Bernard Hatté et Fils Special Club 1998 var aftenens bedste glas for mig. Udover de tre flights røg der også et par løse glas ned, så det var ikke tørsten, der plagede os, da vi forlod baren ved lukketid klokken 24.

Vi var startet tidligt. Vi havde drukket vores første glas champagne, en halvflaske Billescart-Salmon Cuvée Nicolas-François 1996, ved 16-tiden og smagt på en 1999 Franz Künstler Hochheimer Stielweg Riesling Spätlese.

Systembolagets velsignelser
Claes havde bestilt bord på den svenske topkok Mathias Dahlgrens nye Matbaren, men først skulle vi samle lidt appetit og se lidt på byen. Vi besøgte et par af Stockholms madhaller og det såkaldte moderskib, som Stockholms største Systembolag hedder blandt vinentusiaster. Systembolaget er genialt. De har et kæmpeudvalg på ét sted, og alle vine er forsynet med grundig information om vinens karakter. Sammenlignet med Systembolaget er vinindkøb i København at løbe fra Hedodes til Pilates og ofte forgæves, for ikke at tale om, at nogle flasker kun fås i Ålborg eller andre obskure steder og må bestilles hjem med fragtmand.

På Mathias Dahlgrens Matbaren
Claes Andersson er gourmand og kender alle de gode spisesteder i Stockholm og mange af kokkene. Han havde tidligere på ugen været til en smagning på Stockholms bedste old school hotel, Grand Hotel, hvor topkokken Mathias Dahlgren siden maj 2007 har drevet både gourmetrestauranten Matsalen og den mere uformelle spisebar, Matbaren, hvor han havde bestilt bord til os. Jeg mødte Mathias Dahlgren, da han for nogle år siden var gæstekok hos Erwin Lauterbach, mens hans endnu drev den spansk-inspirerede michelinrestaurant Bon Lloc, og hans køkken er enkelt, autentisk og virkelig skarpt.

Dansk design og hygge i baren
Matbaren er et smukt højloftet lokale med en stor bar i midten, hvor man kan sidde og spise, og et helt åbent køkken bag den. Vil du ikke spise i baren kan du sidde ved høje tomandsborde med barstole ved mod væggen, en række almindelige borde ved det store vindue mod gaden og et gammelt, gedigent bord med højryggede omkring. Masser af rustikke, danske designermøbler, Verner Pantons blomst-bordlamper på baren, som giver et intimt lys, ingen dug på bordene, og en venlig, uhøjtidelig betjening, som fortæller dig, at du kan bestiller retterne ad hoc i den rækkefølge, der passer dig. Og der går hurtigt. Der gik måske et kvarter fra vi afgav vores bestilling til maden stod foran os. Retterne er ikke store, og priserne er ikke billige, men und dig selv at bestille bord, hvis du elsker at spise enkel, men virkelig skarp mad i smukke, men hyggelige og uprætentiøse omgivelser. Det kan ikke undre, at Matbaren er blevet kåret som Årets Bedste Nye Spisested i Sverige.

Min bedste ret i år til dato


En af Matsalens retter vandt konkurrencen Årets Ret. Vi var så heldige at få serveret en variation over vinderretten, som for mig uden tvivl var min hidtil bedste ret i år: Ängkogt piggvar från Nordnorge med ostron, kammusla, smör, soya til 285 svenske kroner.

Den dampede pighvar lå i en cremet beurre blanc-agtig sauce med masser af syre, et par porcherede østers, et par stegte kammuslinger (som måske godt kunne havde tålt lidt mindre varme, hvis man virkelig skal være rigid), grønne soyabønner og et par diskrete kviste koriander pyntet med tang og serveret i en ovnfast glasskål med låg af den slags som ens mor har adskillige af i skabet. Smukt og med en så rig, velbalanceret smag, at jeg var helt knockoutet – især fordi min hvide bourgogne fra Puligny-Montrachet matchede rettens syre og citron perfekt.

Også værd at besøge i Stockholm



Udover Matbaren viste Claes mig tre andre restauranter, som er værd at besøge, hvis du kommer til Stockholm og vil bruge penge på at spise godt:

1900 – nyåbnet, fin de siècle-stemning i kombination med nordisk køkken, bæredygtighed og lækket design. Har også bar.

Esperanto – michelinrestaurant, hvor den biligste menu koster 625 kr.

Café Opera -brasseriet er indrettet i jugendstil á la Dome i Paris. Natklubben har et eksklusivt champagnekort.

Har du et par tip til gode champagnebarer, der er værd at rejse efter, så skriv en kommentar her på bloggen.

På fredag åbner champagnens svar på Bjørn Borg, den svenske ekspert Richard Juhlin, en members-only champagnebar på det stockholmske hotel The Lobby. Baren vil fremover være åben hver fredag, hvor den vil serverere god champagne til favorable priser, lave gratis smagninger og hver uge introducere en ny champagne for gæsterne.  Chefsommelier bliver Björnstierne Antonsson og bartender bliver Johan Petré. Adgangbilletten er et medlemsskab af den eksklusive del af Richard Juhlins champagneklub, som hedder Personally Invited. Medlemsskabet koster 3.000 svenske kroner.

Vil du hellere bruge dine penge på champagne, kan du for 595 svenske kroner købe et basismedlemsskab til Richard Juhlins champagneklub, hvor du kan læse anmeldelser og se, hvordan Richard Juhlin vurderer champagner og deres udvikling over årerne. Ikke færre end 6.353 champagner har han til dags dato smagt.

Jeg tager ekspresstoget til Stockholm til åbningen på fredag, og håber senere at kunne rapporterer derfra her på bloggen. Mit svenske lader godt nok en del tilbage at ønske, men mon ikke et glas champagne eller to kan udjævne sprogbarriererne...

På http://www.aok.dk/restauranter-cafeer kan du læse det interview med Richard Juhlin jeg lavede i begyndelsen af 2007.